柬埔寨，一個令我無法忘懷的國度。
每次想起當地人的善良與簡樸，
也讓我心頭熾熱又鼻頭一酸。
踏上這片美麗卻遍地傷痕的黃土，
相信許多旅客也會變得感觸良多。
走進暹粒，遊人恍若抓住了吳哥古朝燦爛輝煌的尾巴；
可是藏在金邊那處，卻是一把血淋淋的利劍，
在博物館中揮舞著赤柬時代冷酷兇殘的極權主義。
幸好，奢侈與痛苦的日子已成過去。
願現今這樸實無華的土地，一路平安。
暹粒篇
凌晨5時，我們帶著朦朦朧朧的思緒登上Tuk-Tuk，
見著酒店在倒後鏡裡慢慢褪去。
也許在到達目的地以前，我們要先讓歷史坐倒車。
「19世紀末，一位法國生物學家為研究熱帶動物，
無意中在原始森林中發現宏偉驚人的古廟遺跡，
遺跡此後被國際重視。」
想到旅遊書上的簡介，腦海浮起「真是這樣嗎」的疑問。
事實上，中國對吳哥的認知比法國早於600年。
記得高中時代，中史課提及元朝一位官員周達觀，
於1296年被派遣到真臘（即現時的柬埔寨），
一年後回國寫下《真臘風土記》記錄當地的風土民情。
周透過文字把柬埔寨文明最燦爛的安哥時代呈現出來，
其著作是現存記載安哥文化鼎盛時期的唯一報告。
把焦點拉回到2014年的現實裡，
黑漆漆的街道上，車子列隊馳騁，
車前燈連接成一道眩光，照亮著整個城鎮，
為幽幽的凌晨增添一份浪漫與詩意。
這樣的氣氛讓我們更期待，
期待吳哥古城的第一線晨光。
[吳哥窟] 初晤吳哥群廟，我們先前往吳哥窟Angor Wat，又稱小吳哥（建於12世紀初）──世上最大的廟宇。搶先迎接我們的是一條非常宏偉的護城河，遊客必須經過一段筆直的石路，方可到達城門。腳部神經也好像還未睡醒，與友人慢慢地走著，比其他遊客落後得多。路的末端逐漸浮現出一堆巨型石頭，意味「苦行之旅」正式展開。完成石路，穿過城門與草地，著名的蓮花池已在不遠處靜候我們的光臨。眾人即使再興奮，也屏息靜氣地站著，用心感受晨光初現的一刻。我們在當地聘請了一名導遊，他說蓮花池的位置經過精心設計，古人透過池中的廟宇倒影來呈現宗教思想，這是一種人間對天堂的想象與體現。倒影象徵人間，廟宇代表天堂，古人相信把廟宇起得愈高，就愈能接近天國。（我們被美景震懾，佇足良久，經歷了天都未光、天開始光、太陽緩昇的三個美麗時分）
[吳哥窟] 走進寺內五通八達的管道，5座猶如蓮花蓓蕾般的聖塔映現眼前，當中佈局十分均稱，而位於中央的主塔則比其餘4座更為高聳。主塔建在一道高高的階梯上，階梯被風化後異常斗峭，活像一條近乎垂直的天梯（約70度角）。導遊指聖塔在古時只限皇族使用，由於階梯斜度驚人，當時的皇帝必須藉著冥想才能攀上聖塔進行宗教儀式，而現今我們這些凡夫俗子當然是依靠木梯才能爬到主塔之顛（笑）。
[佛教與印度教 － 補充資料 ] 《岑逸飛文化旅遊系列》：『「吳哥時代」指公元800年左右，賈耶跋摩二世使分裂的高棉歸於統一，並展開高棉歷史上最輝煌的王朝。吳哥王朝在初期時因為信奉印度教，建築物上多描繪如濕婆等有關印度教神的祭典。然而到了後期，大乘佛教勢力大幅擴增，促使吳哥王朝的廟宇和宮殿建築發展至最高峰。』故此，在吳哥群廟中除了數之不盡的佛像，還有印度教供奉的Linga與Yoni，Linga呈男性生殖器像，象徵印度教濕婆神，亦代表生命與超自然創造力（但在吳哥群廟Linga不是被盜就是被風化，很難遇上）；Yoni呈女性生殖器像（即下排中央圖片），象徵濕婆的妻子。此外，廟中也有不少「無頭佛」，據說是當年有位反宗教的皇帝，下令將廟內佛像進行斬首之刑。
[仙女浮雕－ 補充資料] 在吳哥群廟中，到處也可看到這些仙女浮雕，法國學者將她們分為兩個類別： 飛天起舞的叫 Apsaras，綽約站立的稱 Devatas。每個浮雕也有不同的表情與姿態，有些含蓄收歛、有些俏皮眨眼、有些咧齒而笑。當中也有一些浮雕因古人逃避戰火而未完工，只在牆上留下草圖或雛型。而下排右圖看見廟牆泛出淡淡的紅色，原來紅色才是古廟的原本色調。
[巴戎寺] 巴戎寺Bayon（建於12世紀後期）是賈耶跋摩七世所建的大乘佛教廟宇，足足用了30多年才正式完工，每座聖塔塔尖四面都刻著一個持微笑貌的佛像（有人相信是賈耶跋摩七世的面貌），這鬼斧神工的石雕藝術成為了吳哥群廟的標誌，也令我們最最最最最為難忘。此外，寺前的陸橋兩側放有50多尊雕像，最注目的是東邊阿修羅神像和西邊惡魔塑像，他們各抱著一條擁有7個頭的巨蛇，一場神魔大戰似要即將爆發。巴戎寺另一特色是構圖豐富的浮雕，共有1200米長，人物過萬。有的是古代神話，有的是戰爭場面，有的是民間生活寫照。
[女皇宮] 除了巴戎寺的微笑佛像，女皇宮Banteay Srei（建於10世紀）一絲不苟的雕刻工藝也讓我們同樣驚嘆。最初遠看這座粉紅色古跡，還以為是木建築；細看之下，完全無法想像當時的工匠是如何將堅硬的砂岩，打造得恍如木雕般複雜精細！導遊指女皇官其實並非供女性皇室人員居住的宮殿，據說是當初考古學家注意到這裡的雕刻精緻秀美，而且建築設計跟其他廟宇嬌小得多，他們才推論是皇后或是女眷居住的地方。真實答案，這是供奉濕婆神的廟宇之一。
[涅盤寺] 涅盤寺Neak Pean（建於8世紀）是從名字Neak Pean 直譯過來，與佛教中的涅盤並無直接關係，真正的意思是「纏繞的巨蛇」，因此又有「蛇廟」之稱。導遊指古時這裡是一所醫院，古人相信池中聖水能醫百病。導遊還說這裡的設計佈局跟其他吳哥古廟一樣，也用上「風火水土」的元素，例如在中央水池的東西南北各有一個方形小池，以及各自向著四個不同方位的人、獅、馬、象雕像。然而這裡跟別的吳哥古廟有些不同，沒有經常看到的高聳聖塔，取而代之是一個風光如畫的湖泊。如斯美景令我們無視太陽高掛的熾熱，一行五人以最慢的步速沿著湖上的木橋走進涅盤寺，靜靜感受大自然的呼吸與脈搏。
[高棉聖山] 荔枝山國家公園（Phnom Kulen National Park）距離暹粒較為遙遠，約需一小時的Tuk-Tuk車程才可到達。這個位於海拔470米的聖山，是高棉人非常重視的地方，因為賈耶跋摩二世統一高棉後，就是在此山山頂登位，山上水源亦受到聖神祝福成為聖水。至於名字的由來，山的本名為八角山，後來因周達觀（前文提及的元朝官員）來此遊覽時，將荔枝種子撒在山上，長成大片荔枝林而改名。山上環境清幽，遊人較少，涼風、怪石、昆蟲成為今天的嚮導，而當我們征服那段長達1500米的崎嶇山路後，終於看見傳說中的瀑布聖水！但因旱季關係，瀑布水流不多（嗚）。
[高棉聖山] 前文講解過印度教供奉的Linga與Yoni，圖中一個圈一個圈的就是Linga（因為風化後只剩下最底部的地方，原先應是男性生殖器的雄赳赳模樣），而呈「凹」字形的當然是Yoni了。在古代，當Linga及Yoni融合一起時，流過的水源便會變成蒙神祝福的聖水，潤澤人類與大地。
[巴肯山] 位於巴肯山上的巴肯寺Phnom Bakheng（建於9世紀）是觀賞日落的勝地，電影《盜墓者羅拉》也曾在此取景。為了無限好的夕陽，我們又完成了一次攀山越嶺的任務，幸好這裡的山路比荔枝山易走得多，只是最後需要大步跨上巴肯寺的一段木梯與石級。遺憾當日雲層太密太厚，攝影構圖未如理想；不過縱使鹹蛋黃失縱了，卻仍為我們留下漂亮的餘暉。而由於山上沒有路燈，遊人只好趁著天空還有餘光的時候匆匆離開，除非手執電筒又夠大膽不怕黑，否則很難看到整個magic hour。
[變身塔] 古高棉族人相信火化是一種由人變神的「變身儀式」，這座變身塔Pre Rup（建於9世紀）就是供皇族遺體火化的聖殿。由於建築物的石級太高，我們差不多要手腳並用才能攀得上去。翻閱照片，發現這是我們拍人像最多的景點，或許這已是在吳哥的第三天旅程，身體開始適應了當地天氣，沒前兩天那樣忌諱陽光，所以拍風景照時順道多拍拍自己。在此一提，柬埔寨全年溫度均高於 28 °C，11至1月是暹粒最好的季節，氣候較舒適；反相我們選擇在4月前來，卻是當地全年最酷熱的月份，氣溫接近40°C，連本地人也招架不了。
[千年古樹+聖劍傳說] 千年古樹位於塔普倫寺Ta Phrom（建於12世紀末），因成為電影《盜墓者羅拉》的拍攝場地而人氣更盛。塔普倫寺是加亞華爾曼七世為其母后所修建的廟宇，因此又有「母廟」之稱。由於吳哥經歷連連戰事，母廟曾被荒廢，導致野草叢生，一些古樹更盤根錯落生長在廟宇之上，猶如巨蛇纏繞廟牆。導遊說古樹不能砍伐，否則連帶廟宇也會一併倒下。右方三張小圖攝於寶劍寺Preah Khan（建於12世紀），Preah Khan在高棉語有「聖劍」之意。寶劍寺是加亞華爾曼七世為紀念其父皇而建立，亦稱作「父廟」。傳說父廟供奉一把寶劍，每逢戰前軍隊也會到此進行祭典儀式。而當年廟牆上鑲滿各式各樣的寶石，非常金碧輝煌，當然現在已被搶奪一空，牆上只唏噓留下數之不盡的小洞。
相關資料：
柬埔寨旅行簽證所需基本資料 － 簽證申請表格、近照、有效期為至少6個月的護照/證件（持BNO或特區護照人士可到柬埔寨駐港總領事館預辦，申請一般僅需一個工作天，費用為20美元。又或可在入境時申請落地簽証）
詳情可見：www.mfaic.gov.kh/default.aspx
吳哥群廟暢遊速略： Tuk-Tuk是暢遊吳哥最常見的交通工具，然而也有不少外國旅客選擇騎單車漫遊吳哥遺跡。酒店附近有大量Tuk-Tuk司機在兜客，提供包車服務，旅客可先跟司機商議好價錢才上車。到達吳哥範圍後，Tuk-Tuk司機第一時間會帶旅客到大閘購買門票，遊客大多會選購3-day pass（40美元）。門票必須跟身，因每所廟宇大門也有職員看守，旅客必須出示門票才可通過。
此外，即使計劃騁用當地導遊作解講，出發前也最好做一做歷史資料搜集，屆時可與導遊作較深入的歷史探論，對當地的古代文明自然有更具體的了解。最後，有關衣著規則，進入皇宮及大部分廟宇也需穿著有袖上衣（不能披上圍巾作外套），下身衣著的長度亦必須至少及膝，否則就會被拒之門外。